nodi autobloccanti

scusate, forse questa discussione gia c'è ma non trovandola...


ciao a tutti!
dopo mesi che attendo la guarigione della caviglia dell' amico con cui vorrei iniziare a fare roccia, e che mi informo sulla teoria dell'arrampicata, mi sorge un quesito.

si parla in gran quantità di 2 nodi autobloccati, che sono:
MARCHAN e PRUSIK


ultimamente, mi sono imbattuto in un altro nodo che mi incuriosisce parecchio e trovo molto particolare, uno dei nodi di FRANZ BACHMANN.



come mai non se ne parla tanto come nei primi 2 casi?
è forse meno idoneo, pericoloso o ha degli inconvenienti particolari?
forse sono paranoico, ma mi ispira piu fiducia quest'ultimo e non so perchè!
ribadisco che non ho ancora praticato, quindi tutto cio che mi direte influenzerà comunque la mia esperiena teorica, anche se comunque farò tesoro della pratica con l'istruttore

un saluto a tutti e per chi puo, buone ferie

08/08/10 @ 12:58:36

Re: nodi autobloccanti

il bachman è unidirezionale.

09/08/10 @ 09:22:48

Re: nodi autobloccanti

io uso sempre il bachman.
il vantaggio per me è nel fatto che scorre meglio grazie al moschettone.

non è un grande problema quando usi sempre lo stesso cordino con le stesse corde e sai quanti giri fare perché blocchi quando deve e non si blocchi quando non deve.

viceversa, quando ti trovi corde di diametro diverso, (dalle 8.3 di certe mezze alle doppie su singola da 10,5 per non parlare di corde gemelle o corde bagnate...)il bachman ti offre maggiore flessibilità.

il fatto che sia unidirezionale, nelle doppie, non conta. anzi è meglio.

11/08/10 @ 12:02:32

Re: nodi autobloccanti

Buzz ha scritto:

il fatto che sia unidirezionale, nelle doppie, non conta. anzi è meglio.

concordo.
ma era la differenza sostanziale tra gli altri due nodi.

mai usato nelle doppie, sono curioso xò, a questo punto, di provarlo.

11/08/10 @ 12:49:00

Re: nodi autobloccanti

DrZivago ha scritto:

Buzz ha scritto: il fatto che sia unidirezionale, nelle doppie, non conta. anzi è meglio. concordo. ma era la differenza sostanziale tra gli altri due nodi. mai usato nelle doppie, sono curioso xò, a questo punto, di provarlo.

si. la mia precisazione era un'aggiunta alla tua nel quadro del mio discorso sul perchè uso il bachman.

ciao 😊

11/08/10 @ 20:47:56

Re: nodi autobloccanti

Buzz ha scritto:

viceversa, quando ti trovi corde di diametro diverso, (dalle 8.3 di certe mezze alle doppie su singola da 10,5 per non parlare di corde gemelle o corde bagnate...)il bachman ti offre maggiore flessibilità

cristallino, grazie

30/08/10 @ 16:44:00

Re: nodi autobloccanti

oltre a tutto quello già detto c'è da aggiungere che i primi 2 sono più veloci addirittura il marshan lo puoi fare con il cordino con un'estremità giù inserita in un moschettone...quindi più veloce da fare e utilizzi un moschettone in meno che ti può servire per altro

31/08/10 @ 18:03:23

Re: nodi autobloccanti

MACHARD. si chiama MACHARD !!

01/09/10 @ 09:34:00

Re: nodi autobloccanti

Buzz ha scritto:

MACHARD. si chiama MACHARD !!

Noto con piacere che Burz è tornato dalle ferie sereno e rilassato.

01/09/10 @ 22:44:20

Re: nodi autobloccanti

ekkekazzo ! c'è scritto anche sull'immagine: NODO MACHARD

e uno lo chiama MARCHAN
e l'altro MARSHAN

almeno saper leggere!

02/09/10 @ 07:04:28

Re: nodi autobloccanti

anche Marshall come new-entry non suona male però ... si potrebbe proporre una variazione alla nomenclatura alpinistica internazionale ...

Burz? chi è Burz?

CIAOCIAO

02/09/10 @ 09:45:32

Re: nodi autobloccanti

non me lo fate incazzare...

02/09/10 @ 10:15:15

Re: nodi autobloccanti

Il Bachmann è unidirezionale è scorre meglio ma il machard si può fare con cordini di diametro maggiore alla corda .

01/02/12 @ 16:34:24

Re: nodi autobloccanti

complimenti per il tempismo. :mrgreen:

01/02/12 @ 20:21:18

Re: nodi autobloccanti

Simpatico

02/02/12 @ 14:33:09